Friseur-Revolution: Schwabings neueste Salon-Konzepte

Kopfhaarbedeckungen aus Fremdhaar (im 17. Jahrhundert aus dem Französischen „perruque“ übernommen) wurden ursprünglich aus echtem Menschenhaar gefertigt, zur täuschend echten Darstellung von Haartrachten, seien es konventionelle oder moderne Haarstile. Je nach kulturellem Kontext oder Zweck werden sie verwendet, etwa zur Überdeckung von Glatzenbildung oder als Ausdruck eines Trends.

Sie fungieren als Ersatz- oder Ergänzungsfrisur, die Naturhaar optisch ersetzen oder unterstützen. Im Schauspiel- und Filmwesen werden vor allem echte Haarperücken, um Figuren zu verkörpern.

Perücken wurden bereits im Alten Ägypten von Männern und Frauen getragen. Auch bei den antiken Kulturen Europas trugen Frauen Perücken oder große Haarteile.

Die Mode der Perücke erlebte im Barock ein Comeback. Sie war hilfreich gegen Folgen der Syphilis wie Haarverlust. Wie ein Zeitzeuge sagte: „Man sieht so viele Personen allerliebst geschoren“. Im Jahr 1656 entstand die erste Perückenmacher-Innung in Paris.

Als König Ludwig XIV. im Juni 1658 infolge einer Typhus-Erkrankung die Haare verlor und daraufhin fortan Perücken trug, galt die Allongeperücke als Zeichen höfischer Zugehörigkeit und Teil der männlichen Hoftracht in ganz Europa. Vorher waren Perücken eher ein Mittel gegen Kahlheit.

Perücken hielten den Kopf warm in schwer beheizbaren Gemächern, was den Wohnkomfort der Barockzeit steigerte. Im Sommer allerdings kehrte sich das um. Wer es sich leisten konnte, blieb dann zuhause und zeigte sich unfrisiert nicht öffentlich.

Nach 1700 fand die gepuderte Herrenperücke Verbreitung, typischerweise seitlich gelockt. Materialien waren unter anderem Rosshaar, Ziegenhaar, Hanf und Flachs.

In Preußen wurde eine Steuer auf das Tragen von Perücken eingeführt. Soldaten und Reisende trugen kürzere Varianten, sogenannte Stutzperücken. Bauern und Handwerker verzichteten oft ganz auf Perücken. Puder war für untere Schichten verboten oder kostenpflichtig.
 

Ein Friseurwerkzeug zum Schneiden ist ein präzises Schneidwerkzeug, das nahezu jeder Friseur oder jede Friseurin nutzt. Ihr Material ist häufig ein Edelstahl oder eine spezielle Stahllegierung.

Unterschiede ergeben sich in Größe, Bauform, Klingenart und Einsatzbereich. Ergänzend zur üblichen Friseurschere gibt es diverse Varianten wie Effilier- und Modellierscheren, Slicescheren und Heißscheren. Letztere werden vor allem bei langem Haar verwendet, um die Spitzen beim Schneiden zu versiegeln. Für Linkshänder gibt es spezielle Ausführungen für Linkshänder.

Sie verfügt über Schneiden, ein Scherenschloss oder eine Schraube, sowie zwei Schenkel mit jeweils einem Auge. Zusätzlich kann an einem Auge ein Fingerhaken angebracht sein, der fest montiert oder abschraubbar ist. Dieser Haken erleichtert die Führung und Handhabung beim Schneiden. Die Zentralverschraubung ist bei manchen Modellen justierbar.

Die Schneidblätter können entweder glatt oder mikrozahnt sein. Die Mikrozahnung fixiert die Haare besser beim Schneiden. Glatte Schneiden werden vor allem zum Slicen oder Ausdünnen eingesetzt.

Eine gute Friseurschere muss ergonomisch angepasst sein. Größe und Form der Schere sollten auf den Nutzer abgestimmt sein.

Bei der klassischen Form sind Scherenblätter und Schenkel gleich lang und geformt, mit zentralen Augenpositionen auf beiden Seiten.

Ergonomische Formen zeigen oft einen gebogenen oder geknickten Schenkel, wodurch die Augen nicht auf einer Höhe liegen. Diese Form ermöglicht ermüdungsfreies, langes Arbeiten. Je nach Händigkeit ist die passende Ausführung erforderlich.
 

Extensions ist der Sammelbegriff für Techniken, bei denen eigenes Haar mit zusätzlichen Strähnen verlängert und verdichtet wird. Der englische Fachbegriff lautet Extensions. In Deutschland wird diese Dienstleistung hauptsächlich von Friseuren angeboten, da die Handwerkskammern bestimmte Bestimmungen vorgeben. In einigen Bundesländern erteilen Handwerkskammern auch berufsfremden Personen begrenzte Ausnahmebewilligungen zur Haarverlängerung.

Für Hair Extensions gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen des Fremdhaars. Unbehandeltes europäisches Haar gilt als besonders hochwertig. Dieses wird für Premium‑Extensions aus Osteuropa importiert. Da es davon jedoch nicht in ausreichender Menge verfügbar ist, verwendet man meist Haar aus Indien. Dieses wird chemisch so aufbereitet, dass es farblich zu europäischen Haaren passt. Zuerst verliert das Haar durch Bleichen seine Ausgangsfarbe, danach wird es mit Haartonfarben eingefärbt. Mit dieser Technik ist die Farbe widerstandsfähiger gegen Verblassen.

Die Struktur von indischem Haar kommt der europäischen Haarstruktur nahe. Ein Grund dafür ist der elliptische Querschnitt, der dem europäischen Haar sehr ähnlich ist. Indien liefert große Mengen an Haar, da dort traditionell hinduistische Pilger ihr Haar als Opfergabe darbringen. Tempelhaar ist ein gängiger Begriff für indisches Spendehaar.

Damit Fremdhaar für Extensions gut geeignet ist, muss es bestimmte Merkmale aufweisen. Nur wenn Spitzen und Wurzeln korrekt ausgerichtet sind, bleibt die Struktur geschützt. So bleibt das Haar geschmeidig, geschützt und qualitativ hochwertig. Ein möglichst naturbelassener Farbton sorgt für höhere Qualität. In der Branche wird dieses als Remy‑Haar bezeichnet. In der Haarindustrie wird aber auch minderwertiges oder bei der Produktion hochwertiger Zweithaare ausgekämmtes Haar weiterverwendet. Diese Varianten tragen eine entsprechende Qualitätsbezeichnung. Die Behandlung mit Säure sorgt dafür, dass das Haar beim Bürsten nicht fluffig oder toupiert wirkt. In Indien wird traditionell mit Henna gearbeitet, das auf Pflanzenfarbe basiert und das Haar weniger schädigt. Deshalb gehört Haar, das mit Henna gefärbt wurde, meist zur niedrigeren Qualitätsstufe.
 

Ein Haar (in der Fachsprache als pilus oder capillus bezeichnet) ist ein keratinisierter Faserstrang, der auf dem Körper von Säugetieren vorkommt. Sie setzen sich überwiegend aus Keratin zusammen.

Sämtliche Säugetiere besitzen zumindest teilweise eine Behaarung. Eine Behaarung der Schleimhäute findet nicht statt. Beim Menschen ist nahezu die gesamte äußere Hautfläche behaart, außer an Stellen wie Handflächen, Fußsohlen und bestimmten Lippenpartien. Typische Kategorien sind Kopf-, Bart- und Körperhaare.

Der Begriff „Haar“ stammt aus dem Mittelhochdeutschen und Althochdeutschen „hār“. Die zugrunde liegende Wurzel beschreibt einen Zustand des Sträubens oder der Rauheit.

Neben tierischen Haaren im engeren Sinn gibt es eine Reihe weiterer Formen, die oft als Haare bezeichnet werden, die umgangssprachlich ebenfalls „Haare“ oder „Härchen“ genannt werden. Dazu zählen etwa Chaetae bei Ringelwürmern. Diese Strukturen gelten jedoch biologisch nicht als echte Haare.

Die Körperbehaarung bei Tieren wird meist als Fell oder Pelz bezeichnet. Unterteilt wird in Capilli, Borstenhaare, Wollfasern und Langhaare. Zudem verfügen viele Tiere über Vibrissen – sogenannte Tasthaare. Verhornte Spezialformen wie Stacheln (z. B. beim Igel) gelten als modifizierte Haare.

Das menschliche Haar ist schichtweise aufgebaut. Haar besteht aus einer äußeren Schuppenschicht, einem zentralen Faserkern und einem inneren Mark.

Die äußerste Schicht ist die Cuticula, bestehend aus abgestorbenen, verhärteten Zellen, die sich wie Schuppen zur Haarspitze hin überlappen. Ist die Schuppenschicht intakt, erscheint das Haar glänzend und geschmeidig.

Ein basisches Milieu öffnet die Schuppenschicht, während ein saures sie wieder schließt.