Ein Bartscherer (entsprechend dem italienischen bzw. französischen „barbier“, von dem spätlateinischen Begriff „barbarius“ für Bartscherer, abgeleitet von lateinisch barba „Bart“), wurde im Frühneuhochdeutschen als Barbierer bezeichnet.
Ein Barbier richtet sich an männliche Klienten, er frisiert, kürzt oder entfernt Barthaar und ist in Deutschland im Gegensatz zum Friseur kein anerkannter Handwerksberuf. Für Dienstleistungen am Haupthaar ist laut deutschem Recht eine dreijährige Berufsausbildung mit erfolgreichem Abschluss gesetzlich notwendig.
Historisch betrachtet in Mittelalter und Frühneuzeit fanden sich Barbiere in Badehäusern – sowohl in Europa als auch in Ländern des Orients.
In den europäischen Badestuben verrichteten sie verschiedene Tätigkeiten rund um Hygiene und Pflege. Auch Barbierchirurgen, medizinische Hilfskräfte und Badergehilfen wurden als Balbierer geführt. Zu ihrem Aufgabenbereich zählten auch Zahnextraktionen, Aderlässe und Klistiere.
In der Neuzeit wandelte sich das Berufsbild zum Herrenfriseur, der sowohl Frisieren als auch Rasieren und Bartstyling übernahm. Im 20. Jahrhundert verschwand diese Berufsform in Europa fast vollständig. Ab ca. 2010 feiert das Barbierwesen ein Comeback. In der Szene moderner Barbiere setzt sich die englische Fachsprache durch: Barber für den Barbier und Barbershop für dessen Salon.
Schon im 8. Jahrhundert war der Barbier im mittelalterlichen Europa bekannt. Man unterschied zwischen rasator (fürs Rasieren) und sanguinator (fürs Blutlassen). In einer um 1284 verfassten Bestimmung über die zunftmäßig organisierten Barbiere Venedigs wurde ihr Aufgabenfeld dokumentiert. Dieses schloss Aderlass, Zahnbehandlungen und Zahnentfernung mit ein. Ein Kunstwerk aus dem 13. Jh. an der Kirche San Marco zeigt Barbiere bei Rasur und Zahnbehandlung.
Frühere Barbiere oder Bartschneider entstanden wohl aus dem Beruf der Bader und spezialisierten sich auf bestimmte Aufgaben. Eine frühe Erwähnung findet sich 1397 in einem Amtsbrief in Köln. Barbierzünfte sind ab Mitte des 15. Jahrhunderts in den Hansestädten belegt: 1457 in Danzig, 1480 in Lübeck, 1486 in Hamburg.
Der Begriff Trockenscherer war eine weitere Bezeichnung für Barbiere, da sie – im Gegensatz zu Bademeistern – kein Warmbad anboten. Da Männer und Frauen im Warmbad nackt waren, begünstigte dies die Ausbreitung von Krankheiten. Bader galten aus Sicht der Barbiere als wenig angesehen. Barbiere schnitten Haare, rasierten trocken und behandelten Wunden. Viele von ihnen hatten medizinische Grundkenntnisse und praktizierten Zahnzug, Blutentnahme und Salbenherstellung.
Die Haarfärbetechnik Balayage (vom französischen „balayage“ = Kehren oder Fegen) ist eine moderne Methode der Haarfärbung, die insbesondere ab den 2010er Jahren stark an Beliebtheit gewann. Der Begriff wird heute auch für die damit erzielten Frisuren verwendet.
Im Gegensatz zu traditionellen Verfahren, wo das gesamte Haar gleichmäßig koloriert oder feine Strähnchen mit Folien gefärbt werden, wird die Haarfarbe bei Balayage-Technik individuell und in fließender Bewegung aufgebracht.
Dabei konzentriert sich die Anwendung auf Längen und Spitzen, nicht auf den Ansatz, was zu einem besonders natürlichen, weichen Farbverlauf führt. Weil der Ansatz nicht behandelt wird, bleibt ein unschöner Übergang beim Herauswachsen aus.
Eine weitere Besonderheit liegt in der Möglichkeit, mehrere Farbtöne gleichzeitig zu verwenden, was den Effekt von Licht und Schatten verstärkt und Konturen betont.
Die Technik kann bei nahezu jeder Frisur angewendet werden – vorausgesetzt, das Haar ist lang genug. Auch bei mittellangen Haarschnitten lässt sich ein Balayage-Effekt erzielen. Am beliebtesten ist Balayage jedoch bei langen Haaren.
Die Wurzeln dieser Technik liegen in Frankreich, und erstmals in den 1970er Jahren im Salon Carita in Paris zum Einsatz kam. Damals nutzten Stylisten Wattestreifen, um behandelte Haarpartien voneinander zu trennen.
Die Verbreitung in den USA begann um 2010 mit dem Trend „Downtown-Blond“, nachdem Modeikonen und Stars diesen Look präsentierten.
Techniken des Frisierens bilden die Ausgangsbasis für nicht-permanente Frisuren. Im Unterschied zu chemischen Umformungen wie der Dauerwelle handelt es sich bei der gestylten Frisur immer um eine vorübergehende Gestaltung, die sich im Laufe der Zeit zurückbildet.
Haare ziehen Feuchtigkeit aus der Umgebung, was die Form beeinträchtigt, sodass die Frisur sich mit der Zeit auflöst. Das Haargewicht zieht die Frisur nach unten.
Das gezielte Verformen durch Hitze und Feuchtigkeit ist eine der wichtigsten Frisiertechniken. Mit diesen beiden Faktoren lässt sich Haar flexibel in Form bringen.
Trends im Haarstyling greifen häufig ältere Mode auf. Vergangene Trends kehren regelmäßig zurück. So bleibt die Frisiertechnik eng an die jeweilige Zeit gebunden.
Trotz Vielfalt beruhen alle Frisierarten auf wenigen Basisprinzipien. Im Mittelpunkt steht das physikalische Verhalten von Haar bei Feuchtigkeit und Wärme.
Hair Extensions ist der Sammelbegriff für Techniken, bei denen eigenes Haar mit zusätzlichen Strähnen verlängert und verdichtet wird. Der englische Fachbegriff lautet Extensions. In Deutschland wird diese Dienstleistung hauptsächlich von Friseuren angeboten, da die Handwerkskammern bestimmte Bestimmungen vorgeben. In einigen Bundesländern gibt es Ausnahmeregelungen für nicht‑traditionelle Berufsgruppen zur Haarverlängerung.
Bei den eingesetzten Haaren unterscheidet man verschiedene Haararten. Am hochwertigsten ist unbehandeltes, europäisches Schnitthaar. Dieses wird oft aus Regionen wie der Ukraine oder Belarus bezogen. Da europäisches Haar rar und teuer ist, setzt die Industrie oft auf indische Lieferungen. Dieses wird zunächst entfärbt und anschließend neu koloriert, um europäische Farbtöne zu treffen. Zuerst verliert das Haar durch Bleichen seine Ausgangsfarbe, danach wird es mit Haartonfarben eingefärbt. Auf diese Weise verwäscht sich die Farbe nicht so leicht.
Der elliptische Querschnitt des indischen Haars ähnelt sehr dem des europäischen Haares. Die elliptische Haarstruktur macht indisches Haar besonders passend für Extensions. Traditionell bringen Pilger in Indien ihr Haar als Opfergabe, woraus große Haarmengen entstehen. Dieses wird deshalb häufig „Tempelhaar“ genannt.
Nur Haare, die hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, ergeben gute Extensions. Wichtig ist, dass alle Haarspitzen und Haarwurzeln in die gleiche Richtung zeigen. Eine intakte Schuppenschicht sorgt für natürliche Schutzfunktionen und verlängerte Lebensdauer. Die ursprüngliche Farbe sollte möglichst bestehen bleiben, damit nicht zu viele Farbschichten entstehen. Qualitativ gutes Haar dieser Art wird Remi‑Haar genannt. Selbst qualitativ geringer eingestuftes Haar wird weiterverarbeitet. Solches Material wird als Standard‑ oder Economy‑Haar geführt. Bei diesem Haar wird die Schuppenschicht oft in einem Säurebad entfernt, damit es nicht verfilzt oder nach dem Bürsten wie toupiert aussieht. Weil viele indische Frauen Henna statt oxidativer Farbstoffe nutzen, ist dieses Haar oft schwer aufzuhellen. Deshalb gehört Haar, das mit Henna gefärbt wurde, meist zur niedrigeren Qualitätsstufe.
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